-
2023-02-02 13:58:11+00:00
Bella Hadid for i-D Magazine, 2022
Photographed by Sam Rock
-
2023-02-01 14:01:32+00:00
Alexander Mcqueen's S/S 2001 Show
Имя британского дизайнера Александра МакКуина прочно закрепилось в сознании любителей моды, как одно из самых провокационных и интересных имен в индустрии. На протяжении своей 18-летней карьеры МакКуин дарил миру уникальные и революционные коллекции, которые стирали грань между модой и искусством. Именно это умение британского дизайнера стало его отличительной чертой, изменило вектор индустрии моды и вдохновило бесчисленное количество других дизайнеров следовать проложенному им пути.
Но с большим успехом приходят и большие проблемы. Александр МакКуин долгое время страдал депрессией, что в конечном счете привело к самоубийству, вскоре после смерти его матери в 2010 году. Это трагическое событие стало шоком для многих поклонников дизайнера и заставило взглянуть на его коллекции под новым, более глубоким и чутким взором. На рубеже тысячелетий шоу МакКуина становились все более оригинальными и визионерскими. Дизайнер был в восторге от всего, что вызывало бурную реакцию у зрителей и критиков. Коллекция МакКуина “весна/лето” 2001 года под названием “Voss” было одним из таких шоу.
МакКуин отразил в коллекции все, что его мучило на протяжении долгого времени – боль, страдания, невыраженные эмоции, а также душевное неравновесие и заточение. Местом проведения показа был выбран заброшенный автобусный парк на Гатлиф-роуд. Гости шоу должны были занять свои места вокруг большого зеркального ящика. Они были вынуждены видеть себя в отражении в течении почти двух часов до начала шоу, сопровождаемого полной тишиной, которая заполнила воздух, побуждая критиков и зрителей анализировать себя, а не моделей и испытывать свои пристальные взгляды на самих себе. Опрошенные впоследствии описывали это чувство, как очень неприятное и дискомфортное.
Когда зажегся свет, зрителям было предложено заглянуть в обитую тканью комнату, имитирующую стены психиатрической лечебницы, со стеклянным ящиком по центру, что вызывало у присутствующих ощущения заточения и безумия. Эти ощущения выдвинулись на первый план, когда модели начали ходить по подиуму. Они демонстрировали измученное, маниакальное, тревожное и в то же время уверенное поведение, что в конечном итоге приводило к захватывающей и одновременно жуткой энергетике шоу.
Когда модели закончили показ, свет в помещении потух и большинство присутствующих зрителей думали, что шоу подошло к логическому завершению, но как оказалось, это было началом самого важного момента по задумке дизайнера. Стеклянный ящик, что все это время стоял в центре мягкой комнаты, с грохотом распался на мелкие осколки. Оттуда вылетели сотни мотыльков, а перед публикой появилась полностью обнаженная писательница Мишель Олли в дыхательной маске и с чудовищным гримом. Это был грандиозный финал по-настоящему грандиозного шоу.
-
2023-02-06 07:01:26+00:00
Album Review: Kanye West’s ‘The Life of Pablo’
-
2023-02-10 11:45:14+00:00
“My Name is Demna”
Демна тот редкий дизайнер, который не заинтересован в переосмыслении истории моды. Его коллекции — это рассказы о жизни и повседневности, где переплетаются надежда и отчаяние. Демна рассказывает свою личную историю - историю иммигранта, полную неуверенности, боли и сурового реализма.
Демна родился в Сухуми, на побережье Черного моря. В детстве он и его семья были вынуждены бежать оттуда из-за войны и вскоре переехали в столицу Грузии Тбилиси, а затем в Дюссельдорф. В 2003 году будущий дизайнер поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Учреждение, выпускниками которого, среди прочих, в свое время были Дрис Ван Нотен, Мартан Маржела и Раф Симонс.
В 2009 году, после того как Демна проработал несколько месяцев под руководством своего бывшего учителя Уолтера Ван Бейрендонка и представил коллекцию женской одежды на Неделе моды в Токио, он был приглашен в французский дом моды “Maison Margiela”. В 2012 году он перебрался в “Louis Vuitton”, где разрабатывал женскую линию одежды. 2014 год стал особенно важным для Демны. Он совместно со своим младшим братом Гурамом запустил собственный бренд “Vetements”, который в короткие сроки стал одним из самых влиятельных независимых брендов одежды в индустрии. Бренд стал отражением ранних лет жизни Демны, олицетворяющего его, как ребенка войны. “Vetements” привнес в высокую моду тренд на уличный повседневный стиль, который сейчас стали использовать повсеместно множество брендов.
В июле 2015 года дом моды “Balenciaga” объявил о расставании с креативным директором Александром Ваном после трех лет работы и в начале октября 2015 года бренд назначил Демну своим новым креативным директором. С этого момента грузинский дизайнер стал одной из важнейших фигур в современной моде. Демна не просто кардинально обновил один из величайшим домом высокой моды, но и пересмотрел его статус на модном рынке. Еще во время работы в “Maison Margiela”, где Демна был погружен в философию бренда, как концептуального искусства, он уяснил для себя, что идея всегда имеет приоритет над красотой, комфортом или даже функциональностью готового продукта. В “Balenciaga” он превратил обыденное в желанное. Ему удалось вывести street wear, ugly-fashion и деконструктивизм в главные, на сегодняшний день, тренды высокой моды. Это позволило многим людям забыть об общепризнанных стандартах красоты и мнимых эталонах внешности.
Демна заново определил охват и возможности дизайна одежды. Теперь свежие коллекции “Balenciaga” поднимают бурю споров и обсуждений во всех уголках мира. Его одежда может показаться некрасивой на первый взгляд, но некрасивое всегда интереснее красивого.
Модели Демны не отвечают общепризнанным стандартам красоты. Они часто выглядят обремененными и истощенными. “Balenciaga” стала продолжением и более масштабной версией бренда “Vetements”, но c той оговоркой, что к сырости и эмоциональности последнего, прибавилась утонченность и богатство, исторически присущее французскому дому моды.
Объем продаж “Balenciaga” c приходом Демны вырос почти в два раза. Это объясняется тем, что Демна сумел расширить круг своих потенциальных покупателей и сделал акцент на более молодую аудиторию потребителей люксовой одежды. Сейчас фигура Демны в индустрии настолько велика, что многие называют его самым влиятельным дизайнером нашего времени. Так ли это на самом деле? Решать вам.
-
2023-02-12 15:08:32+00:00
“Влюбленные”, 1928
В 1924 году художник Рене Магритт стал одним из основателей бельгийской группы сюрреалистов. Его тревожные, глубоко личные, остроумные и провокационные работы получили большое признание и стали одними из самых цитируемых произведений искусства.
На картине лица влюбленных, застывших в страстном поцелуе, покрыты белой тканью. Эта работа Магритта вызывает тревогу и ощущение беспокойства. Автор избегал объяснений смысла картины и считал, что объяснения произведений рассеивают таинственность образов.
В “Влюбленных” Магритт продолжает исследовать бессознательное и рассуждает над вопросом тайны и ее значения. Что она означает? Или она вовсе не значит ничего, так как является непознаваемой?
-
2023-02-19 10:00:52+00:00
“Волнистые Линии”, 1947
Джексон Поллок – один из ведущих абстрактных экспрессионистов, добившейся славы за счет метода капель (дриппинга), который появился под влиянием живописи сюрреализма. Масштабные, абстрактные, состоящие из сложного переплетения линий работы Поллока, которые создавались в результате спонтанных действий, стали новой страницей в истории искусства.
Поллок разбрызгивал и капал краску на большой холст, разложенный на полу. Постоянно перемещаясь вокруг него, художник наносил краску со всех сторон, используя палочки и стертые кисти. Таким образом, Поллок освобождался от темных воспоминаний бессознательного. Ритмичная паутина разбрызганных по поверхности линий показывает движения человека в состоянии транса. Эта картина – отражение процесса творчества, а не продуманный образ.
-
2023-02-23 12:38:58+00:00
Album Review: Kendrick Lamar - “DAMN.”
После выпуска двух самых популярных и получивших признание рэп-альбомов прошлого десятилетия (“Good Kid, M.A.A.D City” и “To Pimp a Butterfly”) ожидания от следующего LP Кендрика Ламара были запредельными. Пластинка под названием “DAMN.” вышла в 2017 году и получилась более эклектичной и личной, чем прежние работы музыканта. В отличии от “To Pimp a Butterfly” “DAMN.” посвящен самоанализу Кендрика и поэтому здесь намного меньше политического и социально-культурного подтекста.
“DAMN.” позволяет проникнуть в голову Кендрика и погрузиться в его переживания, размышления и страхи. Также в отличии от двух предыдущих четко сфокусированных на конкретной проблематике альбомов, этот LP выглядит более абстрактным и хаотичным. Из всей дискографии Кендрика “DAMN.” звучит, как наиболее традиционный хип-хоп альбом в классическом понимании. Он вдохновлен хип-хоп сценой 90-х, в том числе альбомом Juvenile – “400 Degreez”. “DAMN.” менее джазовый, чем “To Pimp a Butterfly” и менее концептуальный, чем “Good Kid, M.A.A.D City”.
«DAMN.» показывает Кендрика как сбитого с толку человека. Слава загнала музыканта еще глубже в его собственную голову и породила в нем размышления о своем роли черного миссии и голоса нации, и о том может ли он соответствовать этому статусу.
Кендрик задается вопросом – может ли он противостоять политическому беспределу и быть лидером для своих людей если он едва ли может совладеть с самим собой.
На «DAMN.» тревога Кендрика выходит на первый план. Он размышляет о том, хороший ли он человек, не слишком ли он жесток или слаб. На альбоме Кендрик демонстрирует двойственность, которую он чувствует в себе. Внутри него происходит борьба между высокомерием и смирением, похотью и любовью. Кендрик обеспокоен хрупкостью жизни. Его одолевают размышления о наследии, которое он оставит после себя.
Спустя 2 месяца после релиза «DAMN.» Кендрик признался, что это любимый альбом в его дискографии. «Я думаю, что DAMN. – это гибрид всех моих проектов» - добавил музыкант.
Лично я люблю этот альбом за его способность воздействовать на меня вне политического или социального контекста. Для меня «DAMN.» — это золотая середина творчества Кендрика, его наиболее прямолинейная, разносторонняя и доступная работа, к которой хочется возвращаться снова и снова.
-
2023-02-24 07:00:42+00:00
“The Burning Monk” by Malcolm Browne
11 июня 1963 года произошло самосожжение буддийского монаха Тхить Куанг Дыка в Сайгоне. Причиной акции стал протест монаха против притеснений буддистов и продвижения католицизма в стране, которую проводило правительство Южного Вьетнама в начале 60-х годов во главе с тогдашним президентом страны Нго Динь Зьем.
Фотография, сделанная Малькольмом Брауном была удостоена Пулитцеровской премии и привлекла большое внимание мировой общественности. Она была опубликована во многих газетах и журналах мира, благодаря чему религиозная проблема приобрела актуальность для всего мирового сообщества.
В 1992 году снимок Брауна был использован в качестве обложки для дебютного альбома американской рэп-метал группы Rage Against the Machine. В 2011 году обложка альбома заняла пятое место в списке лучших обложек альбомов всех времен по мнению читателей интернет-издания “Music Radar”.